Dia 6º.
Guilin-Yangshuo
5 de
Agosto
Hotel AI
YUAN en Yangshuo
Miércoles
Nos
levantamos a las 7 para bajar a desayunar y a las 8,30 quedamos con juan
(Huyongan) (para coger el barco a Yangshuo.
El rio Li
tiene 437 KM de largo. La visita cubre 58 kilómetros en tres horas y media
entre las 9,30 y 13, 30 horas más o menos.
A lo largo
del rio hay búfalos, patos, aldeas como Yangdi y Xingping donde se tomo la foto
del billete de 20 yuanes.
Son aldeas
de agricultura que viven de la huerta, de la pesca y tienen balsas para
turistas.. Famosa porque el primer ministro Zhou en lai de la misma época que
Mao en la pared de la montaña encontró 9 caballos. Yo he logrado ver seis
claramente lo que quiere decir que aunque veo menos que Zhou en lai, veo
algo mas que Clinton que solo pudo ver tres.
El
recorrido termina sobre las 13,45 y para las 14 ya estamos en el hotel AI YUAN de
Yangshuo. Menos mal que la ventana da
a la parte de atrás ya que de lo contrario no habríamos pegado ojo en toda la
noche dado el bullicio turistico de Yangshuo. Una ducha, un poco de descanso y
a trotar de nuevo.
Yangshuo
es una localidad china ubicada
a orillas de los ríos Yulong y Lijiang(también
conocido como río Li), en la región autónoma Zhuang de Guangxi, a
60 Km. al sur de la ciudad de Guilin. Tiene
una población de unos 300.000 habitantes
Yangshuo,
cuyo pintoresco paisaje Kárstico aparece en los billetes de 20 yuanes, es quizá
uno de los destinos turísticos preferidos en la provincia de Guanxi. Su
peculiar orografía está formada por pequeñas colinas de origen calcáreo que
emergen de unos campos llanos inundados por los arrozales.
La base de
su economía es precisamente la agricultura, dominada por el cultivo de arroz y Naranjas,
y por supuesto el turismo, que ha llegado a convertir algunas de sus
principales calles en mercadillos al aire libre.
A las tres
quedamos en el hall con Huyongan o ¿es mejor llamarle Juan?
Con la furgoneta
nos acercan hasta las afueras de Yangshuo donde podemos hacer fotos en un
bonito paisaje de arrozales con las montañas cársticas al fondo mientras en el
rio Li cientos de turistas, chinos en su mayoría, disfrutan como niños
disparándose con pistolas de agua montados en una especie de balsas que
recorren el rio.
Mientras
regresamos a la turística ciudad, planeamos que hacer la mañana siguiente que
tenemos libre.
Es
obligada la visita a una casa antigua de 300 años donde unos amables ancianos
nos enseñan como se muele la soja para hacer tofu y nos muestran las diferentes
estancias de la casa donde destacan los retratos de Mao y sus mejores generales
cuyos hijos, según Huyongan, gobiernan actualmente el país.
Los
componentes masculinos regresamos al hotel a jugar una partida de mus en la que
los más ancianos demostramos nuestra sabiduría
ancestral y los jóvenes culpan a la mala suerte de su desdicha. Entretanto las
féminas se dedican a visitar la ciudad mezclándose con la inmensa maraña como
si de dos chinas más se tratara.
El plato
fuerte de la tarde es una representación creada por el maestro de cine oriental
Zang Yimou. Acudimos a la sesión de las 21:20 y dura algo mas de una hora.
La obra se
titula Yinxiang Liusanjie (la impresionante Liusanjie).
Es una
representación de la forma de vida de esta zona tomando como base la leyenda de
una cantante china (liusanjie).
La obra ha
sido valorada de forma desfavorable por los diferentes miembros del grupo.
Veamos las diferentes opiniones:
Marivi:
La obra es pobre ya que el mejor escenario del mundo esta muy mal aprovechado. Poca
luz, pobre sonido.
Alejandro:
No me ha gustado nada. Es una mierda
Ieltxu:
Sonido pobrísimo. Falta luz
Luismi:
El mas benévolo. Me ha gustado. La mayor crítica es para el ruidoso público
chino que demostró una falta de respeto hacia los actores y al publico no chino
(éramos cuatro más o menos no chinos) acostumbrado a un silencio sepulcral en
una obra de teatro. Aunque está de acuerdo con Mariví en la escasez de medios audiovisuales
valora la puesta en escena de los cientos de actores.
Conclusión:
Zang Yimu ha desaprovechado un magnifico escenario natural utilizando unos
medios audiovisuales y coreográficos muy pobres para la época en la que vivimos
(los europeos, claro ). El amigo Zang esta engañando a los chinos como a
chinos.
A las
11,30 ya estamos en la habitación. Hasta mañana.
GASTOS
Casa
antigua................................................ 30 Yuan
Dia 7º.
Yangshuo-Guilin-Congjang
6 de
Agosto
Cloud
(nube) Hotel en Zhaoxing
Jueves
Nos
despertamos a las ocho para bajar a desayunar a las nueve aunque a las 8,30 ya
estamos listos.
El
desayuno es en una terraza rodeada de un entorno mágico. El valle se ve rodeado
de la formaciones cársticas vestidas con los arboles y salpicadas de templos
(me niego a llamarlas mogotes) con un pueblo en medio plenamente dedicado al
turismo.
Con Juan
hemos quedado a las doce para probar un masaje chino.
Después
del masaje Juan nos lleva hasta la estación norte donde cogemos el tren de las
6,14 a Congjiang en la provincia de Guizhou. Esperamos en la bulliciosa sala de
espera donde hay más chinos que en toda la China junta después de comer una anquitas
de pollo picante con patatas fritas (En el caso de Ieltxu, Alejandro y Luismi)
o solo unas patatas fritas (en el caso de Mariví, Maxi y Pedro) regadas con
Pepsi caliente.
El tren
sale con un poco de retraso pero al final ya estamos sentados en nuestras
cómodas butacas de un tren bastante rápido. (Unos 250 km por hora).
Yo me
siento al lado de una pareja de brasileños muy majos que están aprendiendo
chino y ya llevan cuatro
meses
aquí. Tienen la intencion de estar dos o tres años mas y cuenta su experiencia
en Youtube: " 2 a mais na China".
Se llaman
Deyse e Dieter. En Congiang nos espera el guía que nos lleva hasta el hotel en
Zaoxing y a tiempo de ver una representación folk de la etnia Dong durante una
hora.
Después
cenamos al aire libre y antes de acostarnos damos una vuelta por esta aldea de
la etnia Dong que esta siendo reconstruida por el gobierno.
Un poblado
dong tradicional suele consistir en un grupo de unas 20 o 30 viviendas, aunque
existen algunos que pueden contar con hasta 700. Las casas dong se construyen
en madera y, normalmente, tienen dos pisos de altura. Según una tradición dong,
cuando nace un niño se planta un abeto en su honor. Cuando este niño cumple los
18 años se
considera
que el árbol ya es adulto y se procede a talarlo para construir con su madera
la nueva casa del joven.
Las
mujeres dong suelen vestir con pantalones largos y blusas largas que llegan
hasta la rodilla, decoradas con botones de plata o con perlas. Los colores
utilizados suelen ser el blanco, verde, azul y púrpura. Los hombres suelen
vestir
chaquetas
cortas abrochadas por delante. La mayoría de los
dong adoran por igual a dioses y espíritus. Reverencian especialmente a la
diosa Sama y dan mucha importancia al
culto a los ancestros. Una pequeña parte de los dong practica el budismo, seguramente por
influencia de la cultura han.
Los dong
son famosos por su habilidad en la construcción utilizando madera. Prueba de
ello son algunos de los puentes construidos por este pueblo que presentan un
estilo arquitectónico único.
Dia 8º
Zhaoxing-Tangan-Congiang
7 de
Agosto
Longteng
Hotel en Congjiang
Viernes
Por la
mañana después de un desayuno sencillo: Huevo cocido, pan de arroz y poco mas
partimos en la furgoneta hasta la cercana pero alta aldea dong de Tangan.
La aldea
esta situada a 800 metros de altura sobre el nivel del mar y desde alli podemos
divisar las empinadas terrazas de arrozales.
Desde
Tangan iniciamos el descenso a pie hasta Zhaoxing 400 metros mas abajo.
La vista
es muy bonita. Una naturaleza parecida a la que ya conocemos en España pero al
mismo tiempo muy diferente. Hay bosques como los nuestros pero con arboles
distintos, las flores son distintas y hay plantas conocidas como las alubias,
los guisantes, las guindillas y desconocidas como el árbol del alcanfor, y el
índigo.
Lo que mas
llama la atención de Zhaoxing quizás sea su arquitectura con complicada
construcción de ensamblaje en las vigas de madera con la que están hechas las
casas mas antiguas, los
puentes y
las torres de tambor.
Las torres
de tambor es una torre típica con un tambor en lo alto para llamar a reunión o
para avisar de algún peligro. En la base de la torre
hay un
espacio circular para reunirse la gente.
En la
actualidad muchas casas son de cemento pero se forran de madera por orden del
gobierno.
Bajamos y
bajamos bajo un sol de justicia del que solo nos libra los paraguas y algunos
espacios de sombra que nos prestan algunos arboles de vez en cuando.
El sendero
es cómodo pero hay que bajarlo con cuidado ya que puede ser resbaladizo y
estrecho en algunos tramos.
Al final
llegamos al hotel a tiempo para darnos una ducha, comer y proseguir la visita
por estas latitudes perdidas en la China profunda.
El viaje
prosigue por una ¿carretera? infernal hasta el gran pueblo de BASHA, cuyo
nombre significa bosque frondoso y pertenece a los MIAO.
Los miao, son un grupo étnico internacional que vive principalmente en
las zonas montañosas del sudoeste de
la República Popular China. Es una de las nacionalidades reconocidas de forma
oficial en este país.
Durante
las dinastías Shang y
Zhou, los
miao se establecieron en las orillas del río Yangzi.
Posteriormente se fueron desplazando hacia las zonas más al sur de China,
instalándose también en los vecinos Vietnam y Laos.
Después
seguimos hasta GAOZENG, este de la etnia dong.
Gaozeng
tiene unos 3000 habitantes y es un pueblo rural
bastante
mal cuidado
y sucio con todo el sabor de un pueblo dejado de la mano del gobierno.
Checking
en el hotel Longteng un hotel con pinta de haber sido un buen hotel pero
descuidado en la actualidad lo mismo que la ciudad en la que está. Congjiang
fue en otro tiempo una prospera ciudad maderera pero que ahora, talados todos
lo bosques que había que talar esta dedicada a servicios de los demás pueblos
adyacentes.
La cena
trascurre en una sala de una casa contigua muy poco parecido a un restaurante y
más a una casa de la España de los años sesenta que han dedicado a comidas.
Quedamos a las ocho menos cuarto para desayunar y después salir a las 8,30 para
seguir con la visita.
Antes de
dormir vemos la peli titulada "La Entrega" con diferente critica para
cada uno. Marivi se marcho antes del final porque se caía de sueño hasta tal
punto que tuve que pedir ayuda a Ieltxu para que me abriese la puerta.
La sala de
cine, las habitación 7706 , donde Pedro Carlos tuvo que eliminar a dos sujetos
de la etnia Kuka(racha) antes de empezar.
Día 9º.
Congiang-Kaili
8 de
agosto
Sábado
ZONGHENG
HOTEL en Kaili city.
Prefectura
Guizhou
Amanece en
Conjiang al son del canto de los gallos que nos despiertan una hora antes de lo
previsto. Un poco de aseo diario y a desayunar.
El
desayuno a base de huevos cocidos, pan de arroz y alguna cosa china que no era
de mi gusto fue frugal a más no poder en mi caso.
Emprendemos
el viaje comenzando por visitar la aldea dong de Yingtan. Yingtan es una de las
aldeas mas bonitas, autentica e interesante de las muchas que hemos visitado a
lo largo y ancho de este mundo. Pertenece a la etnia dong. La gente va vestida
a diario con la ropa típica y pasan totalmente de los visitantes extranjeros
que, dicho sea de paso les parecemos muy feos hasta el punto de que una madre
tapaba a su niño los ojos para que no se asuste al mirarnos.
Todas las
casas antiguas son de madera y si hay alguna mas nueva esta forrada también de
madera, cuya estructura, el pueblo conserva como patrimonio cultural dong.
Tardamos una hora, de 9,15 a 10,15 en visitar el pueblo de 500 habitantes.
Partimos
por autopista hacia Rongjiang donde visitamos Sambao un poblado habitado por la
etnia Miao.
La comida
en un hotel de Rongjiang es típica china pero cuidada con mas esmero que de costumbre
y con diferentes platos que, según los entendidos, nada tienen que ver con el
menú de un restaurante chino español.
Arroz, por
supuesto, verdura, empanadillas de carne y una especie de croquetas hechas con
cacahuete bastante dulces.
Eso sí, el
que vaya a China que se olvide de comer postre y café con el chupito.
El
trayecto es a través de montañas pobladas de frondosa vegetación hasta tal
punto que me parece increíble que no haya grandes animales en ellas.
Son las
14,30 cuando se impone una parada en el camino; es indispensable para estirar
las piernas y para que nuestro chofer de ojos rasgadísimos le dé al cigarro. En
este país parece que fumar es mucho más que un vicio. Se fuma muchísimo y los
mas viejos tienen unas pipas típicas características. La vista que se ofrece
es, como siempre, espectacular. Montes de un mágico verdor sembrados de arroz,
maíz y hasta alguna plantación de tabaco. A lo lejos el pueblo dong de GAO YAO.
La
autopista se trasforma en una carretera infernal hasta llegar a Kaili, la
ciudad mas importante de la prefectura de Guizhou y centro cultural de los
Miao.
KAILI es un municipio bajo la
administración directa de la Prefectura
autónoma miao y dong de Qiandongnan, al sureste de la provincia de Guizhou. Situada en un
valle rodeada de montañas a una altura media de 700m. en la Meseta Yunnan-Guizhou a
orillas del río Zhòngān afluente del
Yangtsé. Su población total es de 656000 habitantes, chino más, chino menos. La
zona es rica en recursos naturales como: carbón, hierro, cuarzo, petróleo y gas
.
Nuestro
amable guía de pseudónimo Jameson nos lleva hasta el museo étnico de la ciudad
para hacernos una mejor idea de las culturas que estamos visitando.
El hotel
es mejor incluso que el de Shanghai y aprovechamos para lavar la ropa después
de darnos la correspondiente ducha.
Jameson
nos acompaña a cenar en un restaurante cercano la siempre sorprendente comida
de estos lugares. Hoy nos han sorprendido con unos filetitos de buey que se
cocinan en la misma mesa con una pequeña cocina de butano.
Un
ambiente festivo se respira en la calle. A los chinos les gusta juntarse para
bailar, cantar y disfrutar de la vida.
Dia 10.
Kaili-Xijiang
9 de
agosto
Hotel Zong
Heng
Domingo
Amanece en
Kaili. Desde la ventana del piso18 podemos ver bien los tejados de la ciudad.
Planos, viejos, con muchas tejas levantadas, como si vientos frecuentes no
dejasen nada entero durante mucho tiempo. Toda la ciudad está en obras.
Es igual y
a la vez diferente de cualquiera de nuestras ciudades.
Jameson
nos espera para llevarnos hasta la aldea Ge Jia de los Matang donde visitamos un pequeño museo repleto de cosas y aperos
utilizados por los labradores y artesanos de esta etnia que alguien del
gobierno unió con los Miao pero que son una etnia diferente.
Al entrar
en el museo lo primero que llama la atención son los dos grandes retratos de
Marx y Engels y cuatro caras chinas que luego identifique con Zhou En Lai, Liu
Shao Qi, Zhu De y Sun Yi Xian. Al que le interese puede investigar sobre ellos
en internet.
También
vimos como pintaban la tela con una técnica llamada Batik.
El
batik es una de las varias "técnicas de teñido por
reserva".
Consiste en una serie de métodos tradicionales para teñir telas con motivos o patrones.
Estos métodos se utilizan para "reservar" o prevenir que la tintura
penetre en toda la tela, generándose un patrón entre las zonas alcanzadas por
la tintura y aquellas donde no ha penetrado. Las técnicas más comunes utilizan
ceras, algún tipo de pasta, o un medio mecánico que manipula la tela (por
ejemplo atado o cosido) para prevenir que la tintura penetre. Otra forma de
evitar la penetración de la tintura es mediante algún agente químico con un
tipo específico de tintura asociada de manera de repeler a que otro tinte se
imprima sobre la pintura base.
Después de
la visita a los Matang seguimos hasta el pueblo Miao de Qing Man a tiempo de
comer no sin antes pasar por el mercadillo de Kaili.
¿Os habéis
olvidado de que es domingo? Como todo domingo no hay que olvidar la visita al
mercadillo local. También en China existe el mercadillo.
Aquí, por
supuesto hay de todo, pero no vimos a los municipales supervisando las
licencias o a sanidad prohibiendo vender carne al aire libre o cocinar en la
calle. Nos ha gustado mucho porque es un mercadillo interesante, mas abigarrado
y variado que los nuestros donde lo mismo ves a un carnicero en plena calle que
a un dentista durmiendo la siesta en su consulta a la vista de todos.
Tres
mujeres Miao nos reciben al estilo de su etnia, cantando e invitándonos a vino
de arroz, que mas bien parece aguardiente, servido en un cuerno.
Después
de la comida nos dirigimos a una aldea donde fabrican papel de un modo artesano
con lo que está debajo de la corteza de un árbol local.
El pueblo
se llama Shi Qiáo.
De Shi
Qiáo a Bo Ji hay un pequeño paseo que no dudamos en recorrer aunque el rio se
ha llevado los puentes que Jameson nos queria enseñar.
Las calles
del pueblo no se puede decir que estén precisamente limpias. En realidad, huele
bastante mal a estiércol, animales, olores extraños y sobre al tinte que casi
por todas partes utilizan las mujeres para teñir de un color azul oscuro, casi
negro sus tejidos: el índigo. Pero nadie puede culpar a nadie por ello.
Nosotros
elegimos así el viaje.
Las calles
del pueblo no se puede decir que estén precisamente limpias. En realidad, huele
bastante mal a estiércol, animales, olores extraños y sobre al tinte que casi
por todas partes utilizan las mujeres para teñir de un color azul oscuro, casi
negro sus tejidos: el índigo. Pero nadie puede culpar a nadie por ello.
El índigo es una
leguminosa fijadora de nitrógeno en
los suelos.
Para teñir
con índigo es preciso reducirlo ya que su estado azul es el oxidado. El líquido
reducido para teñir con índigo, llamado leuco y de color verdoso, se adhiere a
la celulosa del algodón logrando excelente estabilidad.
La mayoría
de las especies comerciales de Indigofera son adaptables a una amplia gama de
climas en los trópicos y las zonas más cálidas de los sub-trópicos,
pero tienen resultados distintos en cuanto a cantidad y calidad del colorante.
El follaje
del índigo contiene el precursor de la indigotina y la enzima que la activa. El
proceso de extracción tiene varias etapas: maceración en agua, agitación y oxigenación,
decantado para separar el índigo del agua, y por último secado.
Un nuevo
paseo nos lleva de vuelta al pueblo del papel. Teníamos la intención de comprar
alguna libreta hecha con este papel pero, de nuevo los precios nos vuelven a
frenar. Decididamente los precios de las cosas en China son tan elevados como
en España así que nos volvemos con las manos vacías por la terrible carretera
que conduce a Kilin donde esta nuestro hotel.
El masaje
es un lujo que nos permitimos solo en nuestros viajes y hoy toca la segunda y
probablemente última sesión. La verdad es que da mucho gusto un masaje pero
creo que la mayoría dudamos de sus propiedades terapéuticas.
Aun
así nos vamos a que nos froten el
cuerpo.
Antes del
masaje partida de mus en la que los chavales siguen sin levantar cabeza y
después del masaje cena en la habitación con la provisiones que han subido Maxi
y Mariví del súper: Yogur, chino por supuesto, plátano, bollo suizo o ¿era
chino?, y ciruelas chinas, claro está.
Y a las
diez en tu habitación estés.
GASTOS
CENA
DEL SUPER................................................ 81,80 yuanes
MASAJE.................................88
yuanes por cabeza
10 de agosto
Xijiang-Guiyang-Xian
Hotel
Grand New World de Xi´an Lunes
Después de
desayunar y de la correspondiente trapiña de huevos fritos y mas cosas nos
encaminamos hacia un nuevo destino.
Son ya las
9,40 cuando llegamos a la pequeña ciudad miao de Lei Shan y desde ella
caminando entre arrozales y por un sendero enlosado de pizarra, entre norias de
bambú que sirven para regar los campos de arroz llegamos a la aldea de Pai Ka.
Pai Ka es una pequeña aldea rodeada de verdes montañas y campos de arroz digna
de un cuento donde visitamos la casa de un artesano dedicado a la fabricación
de instrumentos musicales.
El
artesano estaba en un funeral y nos atendió la mujer en su lugar.
El
instrumento en cuestión se llama Lushen
y esta fabricado artesanalmente con cañas de bambú. Su elaboración puede ser
muy complicada en el caso del lushen hecho para tocar toda la música y no solo
sonidos rítmicos para acompañar danzas
locales como es el caso de los lushen más sencillos.
Salimos
para Da Tang y a eso de las 11 estamos visitando la aldea miao llamada de las
mujeres de la ropa corta ya que antiguamente vestían minifalda solo cubierta
por una especie de delantal por delante y otro por detrás. Hoy en día se ponen
la falda corta por encima del pantalón a excepción de los festivales étnicos
anuales. También es característico su pelo peinado de forma compleja haciendo
una forma de ocho tumbado.
El poblado
Da Tang de los miao de falda corta es entero de madera por lo que los graneros,
que recuerdan a nuestros hórreos asturianos, están construidos con los pilares
hundidos parcialmente en el agua para sofocar rápidamente un hipotético
incendio.
Después, y
a eso de las 12 llegamos a Lang De ; de no más de 800 habitantes.
Una
pequeña vuelta por el pueblo y vamos a dar a la plaza del pueblo donde se
encuentra un pequeño centro de interpretación, en chino por supuesto, con unas
cuantas fotos y que, de repente, se convirtió en un bazar , donde, no menos de diez
mujeres se pusieron a intentar vender su mercancía a Maxi y Mariví que,
ayudadas por nuestro amable guía, y el no menos diligente Alejandro, compraron,
esta vez sí, varios bonitos colgantes y pendientes de la etnia Miao.
La hora de
la comida las sacó del pequeño lio mercantil en el que estaban metidas y a eso
de las 13,15 ya estábamos sentados alrededor de
una mesa
redonda como los caballeros de rey Arturo.
A las 14
horas salimos hacia el aeropuerto al que con ciertas dificultades de
orientación llegamos tres horas mas tarde y eso que solo tenemos autopista
hasta la ciudad de Long Li donde nuestro conductor pago 110 yuanes de peaje.
Después de
una partida de mus en la que los mayores recibimos una paliza por los jóvenes y
que Confucio habría desaprobado , entramos en el airbus 320 que despega
extrañamente con un poquito de adelanto sobre la hora prevista (las 20,55)
hacia Xian.
Ya en el
aeropuerto de Xi´an y a eso de las 22,30 nos recibe Tien Sin (Tomas para los
amigos) que nos lleva al Grand New World Hotel de Xi´an, habitaciones 1128 no
sin antes darnos una lección de historia de esta ciudad de 8 millones de
habitantes y ocho ríos.
Mañana
desayuno a las siete y Cheking a las 8.
Xi´an, literalmente:
"Paz Occidental". Es la
capital de la provincia de
Shaanxi en China. Xi'an cuenta
con 3.225.812 habitantes y su municipio con alrededor de más de 8 millones de habitantes. Es mundialmente
famosa porque en sus proximidades se encontraron los guerreros de terracota
del emperador Qin
Shi Huang. Xi'an está considerada el extremo oriental de la Ruta de la seda.
Dia 12.
Xi’an
11 de
agosto
Noche en
el tren Z 20 de Xi´an a Beijing
Martes
Hoy toca
día de arqueología y el plato fuerte es la visita a la tumba del emperador Qin
Shi Huang donde unos campesinos excavando un pozo descubrieron por casualidad
trozos de guerreros y caballos de terracota.
Pertenecían
al ejercito que el primer emperador de China hizo construir para protegerlo en
el mas allá.
El
mausoleo de Qin Shi Huang es unl gigantesco
recinto funerario que alberga la tumba de Qin Shi Huang ( 260 a. C. - 210 a. C.), primer emperador de la China unificada (del 221 a. C. al 10 de septiembre de 210 a. C.), perteneciente a la dinastía
Qin, así como unas 400 tumbas más y los conocidos Guerreros de terracota de Xi’an, que él mismo mandó
construir El Emperador dedicó cerca de 38
años a construir el mausoleo, el cual tiene
2,13 kilómetros cuadrados de superficie y, junto a otras 181 tumbas extendidas
por la zona, cubre una superficie total de 60 kilómetros cuadrados; se cree que
en su edificación trabajaron más de 700.000 obreros. Fue edificado según el
plan urbanístico de la ciudad de Xianyang, antigua capital de la dinastía Qin, dividida también en dos
partes: interior y exterior, con forma de pirámide truncada con una base de 350
metros y una altura de 76 metros.
El
mausoleo permaneció olvidado y enterrado 2.000 años.
Después de
comer una comida bufet en un restaurante teatro donde por la noche se
representan obras referentes a la dinastía Tang visitamos el museo de historia
de la provincia de Shanxi que es muy interesante. En el encontramos una
colección de piezas pertenecientes a la prehistoria y a las dinastías
principales de China.
Visita al
barrio Hui de religión musulmana para después despedirnos del guía Tomas en la
estación del tren.
La
estación del tren es una autentica estación china llena de chinos, por
supuesto, a rebosar. Los chinos han resultado ser el pueblo más ruidoso de
todos los que conozco incluyendo el español y los italianos. Hablan a voces y
gritan y alborotan constantemente.
En estas
condiciones concentrarse en una partida de mus es casi imposible pero Pedro y yo
hacemos todo lo posible para resistir el envite de los dos suertudos Ieltxu y
Alejandro.
El tren
sale a los 19,30 para Beijin y es toda una experiencia para Maxi y Alejandro
que es la primera vez que viajan en coche cama.
En el
compartimento preparamos una cena opípara con lo que hemos trapiñado en el
desayuno y después a intentar dormir esperemos que con éxito.
La mañana
nos despierta casi en Beijing a la 6,45 de la mañana y casi no tenemos tiempo
de ir al baño con lo que las prisas hacen que el móvil de Ieltxu no salga de la
estación.
Unos
minutos tarda el guía Lin (lwl1334arrobahotmail.com) en buscarnos en la
estación repleta de gente pero al fin nos localiza y ya en la furgoneta vamos a
desayunar a un hotel un desayuno buffet que no estaba nada mal.
El pueblo chino es tan bullicioso o más que el
español y grita mucho para hablar.
No se puede decir que haya mucha higiene en
general aunque costumbres como la de escupir en la calle no es tan acentuada
como hace años en palabras del guía.
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