NEPAL-DIARIO

Día 1º: 18 de Agosto, Domingo

Llegada a Katmandú

Yak and Yeti

"Pues ya estamos en Katmandú. El guía nos estaba esperando a la llegada con un collar de flores anaranjadas y dejar el equipaje en la habitación , nos vamos a dar una vuelta por Katmandú.

En el camino del aeropuerto al hotel vimos , como en toda Asia antes visitada,  un autentico kaos todo sin asfaltar, motos que se cruzan, perros sueltos sin dueño por las calles...

En una calle había una vaca muerta en medio. Nadie parece que la presta atención. Los coches circulaban alrededor sin mayores problemas que procurar esquivarla.

Enseguida notamos la pobreza que inunda el país.

Más tarde lo pudimos comprobar en nuestra visita a Tamel. Ninguno de nosotros había visto antes un leproso pidiendo limosna en una acera. También se ve la miseria extrema en la gente que pide tirada en el suelo con sus bebes medio desnudos tapados con un trapo mientras un niño tullido de unos siete años se arrastra por el suelo pidiendo limosna.

 Pero ese primer impacto de tristeza desaparece rápidamente al ver el bullicio de la gente atendiendo a sus quehaceres diarios inmersa en el colorido del ambiente y los múltiples y variados sonidos de la más que activa ciudad. Es como si esa pobreza inicial se diluyese y se hiciese uno con todo lo demás y, de repente, dejase de tener importancia.

Después de 26 horas de viajes alguno está como muerto de cansancio; Alejandro cae nada más tumbarse, pero no vale sucumbir al jet lag; una ducha y nos vamos a ver el barrio de Tamel , que es donde empezaron a venir los hippies en los años 60.

Atendiendo a la repentina hambruna comemos unos momos y unos fideos en un tugurio. Riquísimos pero picantes a dolor. El chico se disculpa entre risas diciendo que es el mínimo picante posible. El " restaurante" tiene un aspecto indescriptible, acorde con la situación económica del país.

Compramos fruta, siempre compramos fruta, aunque aquí hay menos variedad que en Vietnam o Camboya. Hay plátanos pequeñitos pero muy ricos y manzanas no tan buenas como las nuestras, nasis; También venden coco ya cortado en rodajas.

Compramos coco a un niño y manzanas a una viejita.

La gente es simpática y amable como si se aferrase a lo único realmente valioso que existe y que, muchas veces, en nuestro mundo repleto de cosas, pasamos por alto.

Son las tres de la tarde; vuelta a la piscina aunque, cosa rara, solo se baña un servidor.

El cielo está nublado y quiere lloviznar así que nos refugiamos en la habitación.

Hoy se impone cenar un poco de fruta y acostarse pronto ya que mañana nos hacen madrugar a las 5:45 para sobrevolar los Himalayas.

Así lo hacemos. Son las siete de la tarde cuando nos vamos a la cama.

2º dia: 19 de Agosto, Lunes

Vuelo para ver los Himalayas.

Después de dormir abundantemente, a las 5:15, arriba para coger el avión que nos llevará a ver el techo del mundo. 

A pesar de ser las 5:45 cuando nos dirigimos al aeropuerto la ciudad ya va despertando y la gente se encamina a sus trabajos.

El aeropuerto desde donde despegan los aviones es lo más parecido a un terminal de autobuses a medio construir, firme sin pavimentar, edificios a medio construir vigilados por un soldado con el fusil preparado como si custodiase un camión blindado cargado de dinero.

Como están revisando el avión nos toca esperar bastante. Tampoco el tiempo está muy estable y es necesario asegurarse de que el viaje no es en vano.

Después de cierta incertidumbre parece que se está despejando y podemos volar.  IMPRESIONANTE vista del himalaya! Everest(8848), Lothse (8516), Shisha Pangma (8046), Manaslu (8163)...la próxima vez toca subir andando!

A las 9:00 vuelta al hotel y desayuno abundante, ¡A saber cuándo volveremos a comer! hábilmente preparamos unos bocatas para la cena.(Maxi se pone nerviosa y abandona el comedor dejando el tema de la intendencia al resto)

Swayambhunath, es uno de los más antiguos lugares religiosos en Nepal. Fue fundado por el rey Vsadeva, en el siglo quinto. El complejo Swayambhunath consiste en una estupa y una variedad de santuarios y templos; un monasterio tibetano, el museo y la biblioteca son más recientes. La estupa tiene los ojos de Buda y las cejas pintadas. Entre ellos, hay algo que parece una de nariz pero es el símbolo de Nepal de "unidad", en nepalí); también hay tiendas, restaurantes y hostales. Gran parte de la iconografía de Swayambhunath proviene de la tradición Vajrayana del budismo Newar. Sin embargo, el complejo es también un sitio importante para los budistas de muchas escuelas, y también es venerado por los hindúes.

Nos gustó mucho quizás por ser nuestro primer contacto con esa cultura milenaria y por el impresionante paisaje de todo el valle de Katmandú que desde allí se divisaba.

Comenzamos con el regateo en las compras que nos acompañará durante todo el viaje.

El Durbar Square de Katmandú está registrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. Prem nos dice que la arquitectura de esta plaza es la Newari. También visitamos la casa de la niña Kumari.

Kumari Devi es el nombre con que se designa a una persona a quien se le considera como una diosa viviente en Nepal. En idioma sánscrito, ku-mari significa ‘fácil-muere’, que era el nombre que recibían los bebés en la India, debido a que la medicina ayurveda no podía evitar la altísima mortalidad infantil. Después, en idioma nepalí, kumari pasó a significar ‘niña virgen’. La Kumari es venerada e idolatrada por algunos de los hinduistas del país, como también por budistas nepalíes, pero no por los budistas tibetanos.  Mientras que existen muchas Kumaríes a lo largo de todo el territorio nepalí, contando que algunas ciudades ostentan varias de ellas, la más conocida es la Kumari real de Katmandú. Ella vive en el Kumari Ghar, un palacio en el centro de la ciudad. El proceso de selección es muy riguroso para las candidatas y se exigen unas condiciones que tienen que cumplir para ser elegidas. Nos hicimos unas cuantas fotos en el patio de la casa pero no estaba la anfitriona y nonos quedamos a tomar el té. Una pena.

Desde Katmandú nos dirigimos a Patan

En el entorno de la plaza se encuentra el antiguo Palacio Real donde residían los Reyes Malla de Lalitpur, una dinastía gobernante en Nepal hasta el siglo XVIII. El Palacio es además el más antiguo y famoso de Nepal, famoso por su Baño Real. La plaza, es un completo complejo con patios, templos, santuarios religiosos y lugares históricos decorados con esculturas y detalles magníficos de la arquitectura newari.

visitamos un centro donde hacían los cuencos tibetanos de oración que se supone son una aleación de siete metales diferentes y están fundidos en luna llena

Nos hicieron una demostración de sus "poderes"

he aquí una muestra de ello

3º dia: 20 de Agosto, Martes

Katmandú Dhulikhel

"Toque de diana a las 7:30 y desayuno a base de arroz y dulces. 

para las 8:30 en marcha, media hora antes de lo previsto! así me gusta.

a las 9 en la estupa de Boudhanath. la más grande del mundo y centro principal de peregrinación budista. cero turistas.

Una sensación especial estar en uno de los lugares religiosos más importante del mundoy sentir el poder que ejerce para los creyentes budistas

Santones, piras funerarias y olor a basura. Interesante aunque los pesados vendedores quitan a uno las ganas de ir a la India.

Pashupatinath es un templo dedicado a Shiva. Solo pueden entrar en él los hinduistas y antiguamente solo los nacidos en la India por lo que nosotros tuvimos que conformarnos con verlo desde fuera. El olor a basura de paloma mezclado con otros olores desconocidos es casi insoportable. Toda la zona es un centro hinduista de peregrinación y un lugar ideal para ver, iba a decir comprender, pero me he arrepentido, ( eso no hay quien lo comprenda)así que digo ideal para ver el rito funerario del hinduismo.

Nepal es un país mayoritariamente hinduista, a pesar de que la gente lo suele relacionar con el budismo. Pashupatinath en Kathmandú y el río Bagmati podrían ser los equivalentes nepalíes de Varanasi y el Ganges. Allí fue donde realmente apreciamos las cremaciones y los ritos funerarios hinduistas. Es un poco morboso y en occidente estaría muy mal visto, pero los turistas se colocan a la otra parte del Bagmati para observar las cremaciones. Al ver el humo le pregunto a Prem que sucede a lo que responde ¡¡Barbacoa!!, demostrando un desconocido sentido del humor.

La zona de Pashupatinath en Kathmandú, está repleta de monos, y también es un buen lugar para contemplar y hacerte fotos con los saddús. Son una especie de santones que se dedican a la vida contemplativa. Se supone que son célibes y que renuncian a los placeres terrenales. Según nuestro guía, gente que hace lo que sea para vivir sin trabajar .

Al salir de aquel centro tan olorosamente espiritual vemos una escuela infantil donde repartimos algo de material escolar.

11:40 . Hacemos el recorridohasta Dulikhel a la espantosa velocidad de 35km en hora y medida.

Dhulikhel es la capital del distrito de Kavrepalanchok. Tiene algo más de 14.000 entre newaries y tamang situada a unos 30 kilometros al sureste de Katmandu.

Son las 13 horas cuando llegamos al hotel y después de alojar a los dos pijos de la habitación 109 que noshicieron esperar al sol 10 minutos porque las vistas al paraíso les parecían insuficientes, quedamos en la terraza más alta para tomar algo.

Comemos pizza, espaguetis a la boloñesa y arroz.

Después salimos a dar un paseo por Dhulikhel bajo la lluvia. Es una ciudad de unos 50.000 habitantes rodeados de un paisaje montañoso y campos de arroz.

Extendida con un casco viejo y una parte más nueva, con casas de viejos balcones y ventanas de madera tallada con minuciosidad que contrastan con las poco cuidadas fachadas de ladrillo rojo, la ciudad era parada obligada en la ruta de la seda de ahí que sus casas fuesen grandes para albergar a las caravanas de mercaderes.

Hacemos una excursión hasta una estatua de un buda dorado en medio de una montaña custodiado por un viejito.

Para antes de las seis ya estamos en el hotel dispuestos a echar una partida de mus que ya está reclamando Alejandro.

Después una cervecita con Prem en la terraza mientras Alejandro saca fotos a la luna

4º dia: 21 de Agosto. Miércoles

Dulikhel Bhaktapur Nagarkot

Himalaya Resort

"toque de diana a las 5:30 para ver amanecer en el Himalaya. Está algo cubierto pero sí se ven los montes y algún 7000 de fondo.¡Espectacular!

Desayuno en la terraza ya con la niebla tapándolo todo y salida a Baktapur.

La parte antigua está poblada por gente Newari.

Bhaktapur es una gran ciudad patrimonio de la humanidad. Fue fundada en el siglo XII por el rey Ananda Deva Malla bajo el nombre de Khwopa, para convertirla en capital de los rajás Malla. La ciudad estaría edificada en forma de triángulo formado por los tres templos del dios Ganesha a las afueras de la ciudad que protegen la misma.
Hasta el siglo XVI la ciudad dominó política y económicamente todo el Nepal. A partir de la conquista gorkha en 1769 la ciudad se encerró en sí misma manteniendo una autarquía e independencia tanto económicas como políticas.

En la Plaza de Nyatapola, Ieltxu se hace amigo de un niño listo como el hambre llamado krishna que le pide un diccionario para la escuela y organiza a los demás niños en fila para que nosotros les repartamos los cuadernos. Probablemente lo revenderá pero por 200 rupias se lo ha ganado"

Subimos a lo alto del templo de Nyatapola. Este edificio bellamente esculpido es considerado una de las pagodas más altas del país y un bello ejemplo de la inmensa obra resultante en edificios de este tipo. Se puede llegar a este templo de cinco pisos con un techo de cinco niveles que se encuentra a unos treinta metros de altura subiendo unas escaleras que te llevan hasta la plataforma
Es un templo construido y dedicado a Siddha Lakxmi, la diosa hindú de la prosperidad. El templo de Nyatapola domina la plaza Taumadhi y se apoya en una base de cinco niveles con cuatro santuarios dedicados a Ganesh en cada una de sus esquinas. Nyatapola significa “templo de cinco pisos” en la lengua Newari.
Damos un interesante paseo por Baktapur visitando lugares escondidos donde se cuece la cerámica y podemos trabajar un cuenco con el torno mas rudimentario que he visto en mi vida pero no por ello menos práctico.

Viaje a Nagarkot a 2100 metros de altura.

Tras 45 minutos de viaje por una carretera de curvas, motos, autobuses con jóvenes hasta en el techo y coches que suben a la fiesta de Gaijatra, llegamos al hotel Himalaya Nagarkot que nos sorprende gratamente  (sobre todo a Alejandro y a Ieltxu que son hospedados en una espectacular suite ).

Comida con arroz, espaguettis y postres chocolateados.

Después de comer se impone un paseo por las cercanías del hotel, donde se celebra una especie de fiesta de la luna llena.Nagarkotestá a 2195 metros sobre el nivel del mar. A pesar de ser un sitio excelente para ver los Himalayas el tiempo lluvioso nos lo impidió.

 Nos tuvimos que conformar con ver a los niños jugar con cometas caseras que ellos mismos se habían fabricado , dar un paseo siempre acompañados por un perro y ver como los jóvenes adolescentes nepalís se lo montaban a lo bestia bailando al son de una música infernal.

5º dia: 22 de Agosto, Jueves

Nagarkot Katmandu

Yak&Yeti

Son las 5,45 de la mañana. El sol, se abre paso a duras penas entre las nubes que cubren los vigilantes siete miles que nos observan.. Una capa algodonosa cubre la zona baja del valle mientras que a la izquierda colinas de un verde precioso albergan caseríos en un silencio solo interrumpido por el canto de los gallos y el piar de los pajaritos. El sol no puede con las nubarronas que nos impiden ver los gigantes en todo su esplendor. A nuestros pies, un denso bosques de coníferas y de otros extraños arboles comparten el paisaje con las escalonadas terrazas de hierba que ya está cambiando su oscuro vestido nocturno por uno de un verde mucho más claro más de acorde con la clara mañana que el sol, al fin, ha podido inaugurar.

Una pista de montaña, poca más ancha que un sendero desciende hasta el fondo del valle invisible a nuestros ojos. Pedro y Jose siguen en el balcón mientras otros vecinos ya han entrado en la habitación.

Ieltxu y Alejandro optan por dormir mientras el sol, cada vez mas alto pero aun velado, nos avisa que falta poco para el desayuno.

Ahora, la nieve de la inmensa cadena del Himalaya nos invita a quedarnos un poco más como diciéndonos que aprovechemos esta vista que no todo el mundo tiene ocasión de disfrutar. Un halcón pasa por delante de nosotros mientras las nubes nos permiten ver una enorme roca blanca que sobresale por encima de todos los demás. Es el Langtang Lirung de 7227 metros de altura. Es increíble saber que hay gente que se atreve a llegar hasta allí.

Después de desayunar iniciamos el descenso hacia el valle por un camino que atraviesa aldeas de la etnia Tamang. Hablan su propio idioma que nuestro guía no entiende. Recorremos el camino repartiendo cuadernos y bolígrafos entre algunos niños que sonríen agradecidos.

(Parada para que Pedro busque un bambú para hacerle un bastón a Marisa, cortándolo con la navaja de Jose que sirve para todo)

Las aldeas, rurales a rabiar,quizás carezcan de todo, pero a los niños no les falta su escuela con techo de chapa ondulada y a los adultos su licor cuya elaboración llegamos a ver en plena acción.

Una sanguijuela se encaprichó de la sangre de Maxi pero fue descubierta y puesta a dieta 

El camino desciende hasta llegar a Telcot, un templo con una gran estatua de Shiva y en el que veo un pequeño altar dedicado a la diosa Chamunda.

Prem lo ha planeado todo para que lleguemos a tiempo de ver como se celebra una fiesta en Baktapur.

Y henos aquí en el centro de Baktapur tomando un te nepalí, rodeados por una marea humana tocando tambores y platillos y desfilando al tiempo que entrechocan palos entre sí. Detrás, en andas, llevan como palo decorado con telas de colores, espejos y muchos adornos con una sombrilla en lo alto del palo. Hay una foto de una persona que me dicen que ha podido fallecer en los últimos tres años. Incienso, caras pintadas, llega una banda de música.

Celebran el Gaijatra, una fiesta anual que se celebra en la luna llena de agosto para recordar a los difuntos de todo el año. Otros llevan lámparas de aceite como la de Aladino. Sin embargo lo más importante es la figura de la vaca, animal sagrado que llevara el alma del difunto al cielo. Hemos tenido suerte con llegar a tiempopara ver esta fiesta popular en Nepal y gracias a Prem que nos ha traído hasta aquí.

Tomamos la autopista hasta Katmandú y ya allí tenemos la tarde a nuestra disposición para adentrarnos en el mundo de Tamel. Comemos en un ¡restaurante! local. Ochomenús por 80 céntimos cada uno con el que, contra toda opinión, nos ponemos inflaos.

Arroz, sopa de fideos concordero y dos platos de momos, uno vegetariano y otro con carne de búfalo.

Recorremos todo Tamel alucinando con un mundo totalmente sorprendente y diferente a cualquier otro conocido por nosotros. Tiendas y mas tiendas en las que puedes comprar de todo. Objetos de bronce, pasminas, arte tradicional de todas las clases, más ,y, mucho más. Pero lo que nos llama realmente la atención es la gente, un inmenso hormiguero de gente que, al ser fiesta, acude a Katmandú a celebrarlo en masa. En las calles sin asfalto, al ser época de monzón, el barro lo llena todo y al secarse tras cesar la lluvia, el polvo se hace el dueño del ambiente. La gente es muy pacífica y de sonrisa fácil y aunque, como es lógico, intentan venderte su mercancía hasta ponerse pesados, no se enfadan si decides no comprar, como ocurre en países árabes.

Cuando Marisa y Maxi deciden regresar al hotel en taxi (2 € la carrera), los demás seguimos apurando la tarde un rato mas.

Alejandro consigue comprar un bonito oleo de los

Himalayas a un precio más que justo y después de hacerle una foto con el artista seguimos hacia el hotel donde otra partida de mus nos espera. La suerte vuelve a sonreír a los másjóvenes que derrotan sin piedad y sin respeto a las canas, a los más ancianos.

Cena en la suite de Pedro y Maxi con menú de mango, plátanos y té con pastas y trozos de chocolate que solo en su habitación tuvieron la suerte de encontrar a su llegada, gentileza del hotel. La conversación giró en torno a si cambiaríamos nuestra vida en España por otra en Nepal. Después de evaluar las condiciones que ponía cada uno, llegue a la conclusión de que los más sinceros eran la pareja de Burceña ya que dijeron que no cambiarían su vida por otra aquí. Los demás si lo haríamos pero por un buen sueldo lo que en realidad equivale a cambiar solo de lugar pero no de vida.

6ºdía: 23 de agosto, viernes

Katmandu Chitwan

Son las ocho cuando, después de desayunar partimos hacia Chitwan.

A las 8 dela mañana partimos hacia Chitwan distante 180 km.que lo hacemos en seis horas de carretera infernal solo comparable con la de masai mara a Nairobi.

baches y mas baches provocaban un traqueteo solo mitigado por las preciosas vistas del rio Trishuli que nos quedaba a la derecha y más de 20 metros más abajo.

El rio desciende rápidamente hacia la India en busca del Ganges donde desemboca, flanqueado por la carretera a un lado y por una alta ladera ascendente al otro. Ocasionalmente, le cruzaban puentes colgantes nada sofisticados que enlazaban las dos orillas y que eran utilizados por los numerosos habitantes que poblaban las orillas del rio.

Atravesamos paisajes de cascadas y más tarde, arrozales y bosques de teca.

El vehículo sortea los baches del asfalto destruido por la lluvias y por los grandes camiones desafiando cualquier buena intención del gobierno por arreglarlo.

Después de cinco horas y media (que algunos saben aprovechar muy bien ) llegamos al hotel Tigerland hotel resort. Esta situado al borde de la jungla y dispuesto en forma de bungalows con techos de paja.

Ieltxu hace de intérprete de la recepcionista y parece que se le da bastante bien.

Comemos una deliciosa sopa de calabaza y un plato combinado de verdura, patatas fritas, pasta y cerdo todo bajo en calorías.

Descanso en espera del elefante que nos pasa a recoger a las cuatro para dar una vuelta.

La selva no es demasiado espesa pero la vegetación es lo suficientemente alta para que sea difícil ver los animales. Pudimos ver ciervos, rinocerontes y varias clases de pájaros.

Encuentro cultural con la etnia tharu.

Después de la exhibición de danzas invitan al público a salir a bailar. Solo Maxi se atrevió con unas danzas tan primitivas.

Nos han amenazado con despertarnos a las seis o sea que aunque son las 8 de la noche todo el mundo se va a la cama.

7º dia: 24 de Agosto, Sábado

Chitwan

Tiger land safari resort

Lo primero que hacemos antes de desayunar es dar un paseo para conocer la forma de vida de esta gente conocidos por el nombre de Tharus.

Parecer ser que no hay nada escrito acerca de ellos y lo que se sabe es trasmitido de forma oral de año en año.

Antiguamente eran nómadas que se aposentaron aquí en el siglo XIV y que cuando se pudo exterminar la malaria con DDT vinieron muchos Tharus más.

Son agricultores que cosechan arroz y todos los años entran en la reserva para recoger hierbas y material para reparar sus casas o hacerlas nuevas.

Antes, cuando eran nómadas, no tenían medio de hacer alcohol pero en el poblado destilan su propio aguardiente y beben más que antes.

El guía de la zona que conoce la gente del poblado reparte los cuadernos y rotuladores entre los niños y yo les doy los globos que nos quedan.

Sus casas están hechas con las cañas de azúcar, una hierba alta que llaman hierba de elefante y excrementos de las vacas. Este tipo de excrementos ahuyenta los bichos. Las paredes están sin ventanas y el humo interior impide la entrada de los mosquitos.

Los núcleos de viviendas son familiares y los que viven en esos núcleos de seis o más casas pertenecen a la misma familia. En cada casa de no más de 15 metros cuadrados viven de seis a ocho personas. Hay dos o tres niños por familia.

Al regreso y después de desayunar, una pequeña clase sobre el elefante. El elefante asiático hembra que nos acompaña en clase se llama Pujakali y su cuidador, un joven de 16 años, Susil Darai.

Los elefantes asiáticos se distinguen de los africanos en el tamaño, el numero de uñas en las patas ( cinco adelante y cuatro detrás en el asiático y cuatro adelante y tres detrás en el africano), la forma de las orejas así como en los colmillos.

Los elefantes aprenden durante toda su vida y poseen una gran memoria.

Algunas veces no eliminan un liquido que les sale por un agujero en el cráneo y se vuelven locos y muy difíciles de controlar. Tienen las mismas enfermedades que las personas y aunque su piel es muy gruesa, excepto en la cabeza, sus órganos son muy delicados.

Es un hotel sobrio, austero pero está limpio y nos atienden bien. La gente es muy amable y no necesitamos grandes buffet.

A las cuatro partimos para el parque de Chitwan(el coche se negó a andar con todos a cuestas y hubo que cambiar a otro).

Pudimos ver el cocodrilo de agua dulce llamado Gavial. Es inofensivo para el ser humano ya que solo come peces.

El otro cocodrilo come de todo y es mucho más grande.

También vimos rinocerontes, venados, tortugas y monos. El parque se inauguró en 1953 y tiene más de 900 km cuadrados. Están censados 150 tigres y 500 rinocerontes.

A nuestro regreso al hotel pudimos ver unas diapositivas con mucha información sobre esta zona.

Cena a base de sopa, pasta, carne de buey, berenjenas y por supuesto arroz.

Y a la cama, que hay que levantarse a las siete y media, aunque algunos dicen que saldrán a pasear a las cinco y media, aunque respecto a eso tengo mis dudas.

8º dia: 25 de Agosto. Domingo.

Chitwan Lumbini

Después de un largo viaje de 155 km. y más de cinco horas de viaje, lo que hace una idea del estado de la carretera, llegamos a Lumbini, lugar de nacimiento de Buda y centro de peregrinación del budismo equivalente a la meca para los musulmanes o a Jerusalén para los cristianos.

Antes de llegar visitamos un escondido lugar también con restos arqueológicos llamado Bhawanipur donde se supone que nació la madre de Buda, Maia Devi. Son las 12:45. A las 13:30 paramos a comprar agua y proseguimos el viaje hasta las 14:10 hora en que llegamos a Lumbini.

Lo primero que hacemos, aparte de protestar por el calor y la ausencia de piscina en el hotel es comer en un chiringuito al lado del museo del budismo donde nos ponemos morados de pasta por 50 céntimosde euro incluida la bebida (agua, cocacola y sprite).

La comida es lo que más barato está, claro está siempre que comas en un lugar popular.

El museo es de estilo moderno construido por japoneses. En él se pueden ver reproducciones de objetos y estatuillas de buda o relacionados con la historia del fundador del budismo. Después toca visitar un estupa recientemente construida por , lo adivinasteis, japoneses. Es la estupa paz mundial en memoria de Hiroshima y Nagasaki. Los pies nos arden pero somos fieles peregrinos y llegamos arriba.

Entretanto se está gestando un motín. El personal decide presionar al guía para que nos saque un día antes de este hotel que, aunque no está mal,está situado en medio de la nada ya que si quieres salir a ver algo tienes que ir en coche y solo hay que ver monasterios y centros budistas que se ven en un pis-pas.

Prem, hábilmente, ya había hablado con los jefes para solucionar el problema. ¿Tendra exito?.

Nos encaminamos a otro centro clave del budismo en Lumbini donde acuden los peregrinos. El jardín sagrado o templo de Mayadebi.

Dice la leyendas que antes de parir, Maya Devi se dió un baño en un lago o un estanque. Después de bañarse, mientras pasaba por debajo de un árbol, comenzó con el parto y una de las ramas del árbol se dobló hacia abajo para que ella se pudiera sostener, y allí nació el príncipe Shidarta.

Regresamos al hotel donde quedamos para tomar algo a las ocho con Prem que ya ha solucionado el problemilla y neutralizado el motín. Locelebramos y brindamos con unas cervecillas o más bien cervezotas y lo rematamos con un poco de fruta en la habitación 203.

Y a las nueve en la cama estés, mejor antes que después.

9º dia: 26 de Agosto, Lunes.

Lumbini-Pokhara

Temple tree resort and spa

Partimos de Lumbini a las 8:20.

Llueve todo lo que puede, lo que nos reafirma en la buena idea de haber cambiado el plan. En Lumbini solo quedaba la visita a los monasterios y dado el tiempo que hace aquí solo nos quedaba rezar a Buda y parece ser que la gente no está por la labor de rezar.

A las 9:20 el chofer Dil llena el depósito de diesel. Para el que le interese el diesel esta a 99.00 rupias el litro. 128 rupias es un euro. Así que haced el cálculo.

La carretera enseguida se mete entre montañas sucediendo los pueblos y ciudades más o menos grandes como Butajal 9:30, Bayantari 12:50, Syangjha 14:00, en Naudanda a las 14:50 paramos a comer en un txiringuito, los fideos con berza de rigor. La Comida es en realidad lo más barato ya que comemos nueve personas a 30 céntimos de euro por cabeza, bebidas y una especie de rosquilla incluida.

Proseguimos el viaje subiendo y bajando por una carretera de montaña atravesando aldeas que viven de la agricultura y de unas tiendas al borde de la carretera en las que los camioneros, turistas y demás se paran a tomar algo.

Numerosos niños y adolescentes se dirigen a la escuela, bien uniformados, aunque seguimos sin poder colocar lo que nos queda de material escolar.

La furgoneta rebasa constantemente vehículos pintorescos ya que la gente de aquí gustade colores rosas, morados y naranjas en todas sus tonalidades.

Vacas, cabras, baches y más baches. La gente es más bien pequeña pero van cargados con unos heces de hierba bastante respetables.

 Las vistas de los valles son impresionantes, con laderas terribles al borde de la carretera y montañas muy altas salpicadas de caseríos que no me explico cómo no se deslizan montaña abajo hasta llegar al fondo, donde el rio parece esperar para abrazarnos con sus marrones aguas.

Al final llegamos a Pokhara otra ciudad entre montañas

aunque nada tiene que ver con Bilbao que también este entre montañas.

El hotel Temple Tree parece del gusto del personal ya que tiene piscina y wifi gratis lo que es un punto positivo muy de agradecer.

Maxi opta por un baño antes de salir, moción que aprueba el grupo aunque no todos la llevan a la práctica.

Pokahra es una ciudad grande a orillas de un pequeño embalse artificial construido para regadío. Es una ciudad del centro de Nepal, aproximadamente 200 kilómetros al oeste de la capital, Katmandú. Con unos 200.000 habitantes, es la tercera ciudad más importante del país, tras ésta y Biratnagar. El hotel esta como casi todos los hoteles en estos sitios rodeados de tiendas que nos proporcionan una escusa para salir a dar un paseo.

Después de regatear y comprar Ieltxu un par de camisas regresamos al hotel a realizar nuestra cena platanera habitual.

10ºdía, 27 de Agosto,martes.

Pokhara

Temple tree resort

Prent nos tiene preparada una excursión por los alrededores de Pokhara. Nuestro objetivo es una estupa en lo alto de una colina cercana desde donde se puede ver la cadena de los Annapurna. Claro está, con el cielo despejado, que no es el caso. Por un momento pudimos ver la cumbre del Annapurna sur, un siete mil, pero no por ello menos imponente si le hubiéramos podido ver en su totalidad.

Cansados de esperar que se fuesen las nubes emprendemos el regreso colina abajo hasta llegar al pequeño lago donde los de la primera barca muestran sus dotes de remeros.

El restaurante escogido está enfrente del hotel y es ni más ni menos que un pequeña lonja de unos 30 metros cuadrados con posibilidad de elegir sitio: mesa o suelo.

Himalayan cuisine se llama el sitio. Las paredes sin rasear, mitad rojas hacia abajo y mitad blancas hacia arriba,están decoradas con cuadros relativos al principe Sidharta y cuatro lámparas de cartón reciclado también con la misma temática. En realidad la vida de Buda, de una u otra forma está representada por cualquier sitio donde vayamos.

Imaginaos que en España no solo hubiera imágenes de Cristo en las iglesias sino además en las calles, en los restaurantes, en las tiendas, en las cimas de las colinas, etc, etc. El Nepal, rezuma espiritualidad por los cuatro costados.

Llevamos una hora esperando. Marisa va a caer inconsciente dado lo que tardan en preparar la comida pero el olor tan rico que sale de la cocina nos anima a seguir aguantando.

Por fin llega la comida: espaguettis para Marisa, macarrones con tomate y queso para Maxi y para mi , y arroz de dos formas diferentes para los demás. Con agua, sprite y un té, en total 1690 rupias. 15 euracos divididos entre 8 sale a algo menos de dos euros por persona. No está mal.

Después, mientras jose, Marisa y Mariví se van de compras y Maxi se retira a sus aposentos, los taures del mus se disponen a ejercer el vicio. Los ancianos esta vez aplastan a los churumbeles.

Los compradores regresan con ropa de montaña a buen precio y se organiza el reparto de plátanos para la cena, esta vez individual ya que mañana nos levantamos a las cuatro y media para ver los gigantes ochomiles y no hay consenso sobre la hora de acostarse.

11º dia, 28 de Agosto, Miércoles

El madrugón es interesante. Son las cuatro y veinte cuando suena el teléfono. Es Pedro que nos llama. Luego llama Ieltxu. ¡Que ya vamooos!

Nada, que no ha habido suerte. Después de subir a lo alto de la colina, las colinas aquí son de 1600 metros, las nubes no nos han dejado ver las montañas.
Entre sus cumbres cercanas destaca la del monte Machhapuchhare (Cola de Pescado, en nepalí) cuyo perfil triangular se alza sobre la ciudad. Es la única montaña virgen de Nepal, al estar prohibida la escalada en ella. De oeste a este, se alinean el Hiunchuli (6441 m), el Annapurna I (8091 m) el Machhapuchhare (6997 m), el Annapurna III (7555 m), el Annapurna IV (7525 m) y el Annapurna II (7937 m).

Ocultas tras su velo de algodón los gigantes de nieve no han mostrado su rostro. ¡Qué poético estoy hoy!. Así que bajamos la mini montaña sin haber conseguido nuestro objetivo. Y eso que hemos pagado el tributo popular: 30 céntimos por persona a la subida y 30 por el vehículo a la bajada. Evidentemente los cobradores no se hacen cargo del tiempo.

Hoy se celebra el nacimiento de Krisna.

Los devotos acuden al templo para rezar y presentar sus ofrendas a los dioses. Aquí están Vindyavasini una Parvati, Saraswati, diosa de la educación, Ganesh, para la buena suerte, Hanuman, el de la medicina, Shiva el todopoderoso y Krishna, octava reencarnación de Visnú. La gente se coloca en fila, ordenadamente y entrega su cesta con flores y arroz que ha comprado previamente en los numerosos tenderetes que hay a la subida del templo.

Después nos dirigimos a desayunar para poder seguir nuestro recorrido turístico por Pokhara.

Lo primero que hacemos es cruzar un puente colgante sobre el rio Seti. Parece una tontería pero cruzar por primera vez un puente así es interesante. El puente se mueve dando la sensación de que no es seguro pero la verdad es que han empleado un montón de acero en su construcción y no tiene pinta de caerse. Luego visitamos la garganta del rio. Yo calculo unos 40 metros de profundidad más lo que no vemos porque lo cubre el agua de color lechoso por la pizarra en disolución.

Devi's fall es una chuta de agua que se lanza a gran velocidad al interior de la ciudad saliendo al aire libre tres kilómetros más abajo. Parece ser que debe su nombre a un infortunado joven que falleció cayendo por ellas al ser abierta la presa aguas arriba originando una crecida repentina, siendo arrastrados por el agua él y una joven que tuvo más suerte.

Son las 10 de la mañana cuando visitamos el monasterio y a la comunidad de refugiados tibetanos que viven de la artesanía y de las limosnas así como de la ayuda del gobierno que no obstante mantiene buenas relaciones con China.

El paseo en bote por el lago hasta una isla donde hay un templo dedicado a Barahi remata la mañana.

El Phewa Tal es el punto de referencia de los viajeros en Pokhara y el segundo mayor lago de todo Nepal.La escarpada orilla suroeste está poblada por densos bosques, como el Rani Ban (bosque de la Reina), que dan a las aguas un profundo tono verde esmeralda. Dicen que en los días tranquilos se reflejan perfectamente en su superficie, como si fuera un espejo, los picos del macizo de los Annapurnas. Mucha gente pasea a pie o en bici por la orilla o hace la caminata hasta la colina donde se eleva la pagoda de la Paz Mundial, que ofrece unas impresionantes vistas del lago con las montañas como telón de fondo.

A la vuelta al hotel encargamos la comida en el mismo sitio que ayer y nos vamos a dar un baño en la piscina.

Cuatro platos llenos hasta arriba de arroz con verdura, dos platos de espaguetis, cuatro platos de momos, cinco botellas de agua y dos sprites, en total 1650 rupias. Total que nos ponemos morados por euro y medio. Todos menos José que esta traumatizado con los momos del primer día y ya no los prueba a pesar de que todos le dicen que estos momos no tienen nada que ver con aquellos del primer restaurante.

En fin, después de comer , a la habitación, a descansar.

El mus se vuelve un infierno para Ieltxu y Alejandro que ven como la suerte les vuelve la espalda y desesperados deciden desesperar a su vez a alguien. La victima escogida es el vendedor de ropa de montaña yak&yeti al que entre todos vuelven loco regateándole unos cuantos artículos, incluido un anorak que han decidido regalar a Mariví por su buen hacer en estas vacaciones.

Hoy toca cenar pizza dice el personal. O sea que quedamos a las nueve para el evento.

Como era de esperar los primitivos instintos humanos destinados a llenar la barriga se desatan y nos ponemos fartones. Unos más que otros claro, ya que Ielxu, Alejandro y José se metieron una buena ración de pizza entre pecho y espalda y a los dos primeros les faltó muy poco para repetir.Todo sea por celebrar el nacimiento de Krisna.

Los demás dioses deben estartristes porque lloran todo lo que pueden por lo que llegamos al hotel empapados.

12º dia, 29 de Agosto, jueves.

Pokhara Bandipur

Gaon Gar

El teléfono suena. Namaste. Es la recepcionista que nos pasa con Prem. La montaña sagrada dedicada a Shiva se va a dejar ver. Inmediatamente llamamos a toda la peña que se presenta en el hall en cuestión de minutos. Nuestro tímido chofer Dil llega al momento y todos subimos a lo alto de Sarankot. La vista aunque no está completa no nos defrauda y el Machapuchare, el que llaman el cervino del Himalaya , nos deja ver su cara sur y más tarde su cima sin escalar, al menos oficialmente , de 6993 m.

Después de estar un rato en la colina de Sarankot alucinando con las inmensas montañas de los Annapurnas  y viendo a lo lejos el gran Manaslu volvemos a bajar a tiempo de desayunar y de hacer alguna cosilla más que no viene a cuento.

A las diez nos despedimos de Pokara y partimos hacia Bandipur.

La carretera hacia Bandipur sube y sube hasta alcanzar la cota de 1300 metros entre verdes montañas de naturaleza salvaje. Curvas y más curvas al borde de unos precipicios no aptos para cardiacos. Pudiera pensarse que estos pueblos quedarían incomunicados en invierno pero aquí nunca nieva por debajo de los 2400 metros. A esta altura no es posible cultivar arroz. La alternativa es el mijo que se cultiva en terraza por toda la ladera. A las 12:15 llegamos a Bandipur.

Bandipur es un gran pueblo rural por el que no pueden circular ningún tipo de vehículos. Los niños de todos los caseríos de la montaña acuden aquí a la escuela.

 El hotel es como una casa rural de varios pisos, de suelo y techo de madera con las paredes de piedra excepto en el baño que tanto el suelo como las paredes son de pizarra. No hay agua caliente y las ventanas no aíslan lo suficiente para evitar que las palomas, que viven aquí al lado, los gallos, que cantan durante toda la noche, las cigarras y la gente del pueblo que en cuanto amanece (5:30) ya esta bullendo por la calle, te mantengan en una especie de duerme vela y me despierten definitivamente en cuanto son las seis.

El pueblo de Bandipur no tiene monumentos, ni grandes estupas, ni interés cultural artístico que me llame la atención. Su interés cultural es puramente etnográfico y ecológico, su interésestá en la gente y en su forma de vivir en armonía con una naturaleza que se me antoja bastante dura aunque solo sea por las pendientes que tienen que subir y bajar a diario cargados con cestos grandes de pizarras, sobre todo las mujeres que trabajan siete horas al día para la construcción por el módico sueldo de 800 rupias, haces enormes de hierbas y cualquier cosa que utilicen en su vivir cotidiano.

Subimos ,todos menos Alejandro,hasta una elevada colina con un pequeño santuario arriba dedicado a Thanimai que nos permite ver desde arriba el impresionante valle del rio Marsyangdy que nace en el lago más alto del mundo, el lago Tilicho situado a 4919metros.

Bajamos antes de ver la puesta de sol en previsión de accidentes innecesarios al bajar la empina escalinata que desciende hasta el pueblo.

Paseos por el pueblo, cerveza Everest ice, partida de mus, y una pelea con la fauna local, un jeco en la habitación de los vecinos que no quería marcharse y dejar la habitación a los verdaderos intrusos.

13º dia, 30 de Agosto, viernes.

Bandipur Katmandu

Para las seis las palomas, gallos y humanos ya me han espabilado lo suficiente como para animarme a dar una ducha de agua más bien fría y terminar de espabilarme del todo.

A desayunar se ha dicho.

No esperábamos la despedida original que nos hace el personal del hotel y que nos causa una agradable impresión

 Salimos hacia Katmandú distante 160 km. sobre las 8:45 por la misma carretera (no hay otra), solo que ahora hay un tráfico infernal. Una interminable riada de camiones que poco a poco nuestro impenetrable chofer Dil va adelantando y sorteando.

Aldeas de chabolas y casas con tejado de chapa ondulada van quedando atrás. La interminable y polvorienta carretera nos acerca poco a poco al valle de katmandu. Compramos rebanadas de coco a un chico que los vende entre la marea de camiones.

Entramos en Katmandú a las 14 : 25 pero hasta las 15:15 no llegamos al hotel.

Nos despedimos de nuestro guía y nuestro chofer cuya parte en nuestras vacaciones ha sido fundamental y nos preparamos para dar otro paseo por Tamel.

Tamel es un gran caos. Gentes nepalís, tibetanas, turistas europeos, chinos, japoneses, indios, se mezclan en las calles de tamel, pisando sus calles embarradas después de la lluvia. Allí se dan cita los visitantes ricos extranjeros con los más miserables mendigos, los mochileros bohemios con el dinero contado en la cartera y los turistas pijos deseando contar

nuevas experiencias a sus amiguetes. Y, también nosotros, un poco de cada uno de ellos en diferentes proporciones porque comparados con los extremadamente, pobres somos ricos, pero también mendigos de sensaciones nuevas y amantes de lo hippy y con el dinero contado pero con lo suficiente para no perder de vista el lujillo pijo del hotel.

Después de realizar lo que creemos serán las últimas compras,  regresamos al hotel en medio de una fuerte lluvia. Todos estamos un poco cansados y pasamos de la cena habitual ya que, aunque no os lo he contado, hemos devorado más que comido unas pizzas antes de sumergirnos en la vorágine de Tamel y no tenemos mucha hambre.

14ºdía, 31 de Agosto,sábado.

Salida de Nepal

Quedamos a las 9:30 para el último desayuno en Nepal pero solo Ieltxu y Alejandro han aguantado hasta esa hora. Los demás , unos por hambre y otros por insomnio para las 8 ya estábamos desayunando y para las nueve ya mirando tiendas. Entre tanto Ieltxu, ya ha gestionado la habitación para que nos la dejen hasta las cuatro y ha imprimido los billetes. Después, nos vamos a gastar las rupias que nos quedan en el caos de Tamel que, como es sábado y festivo es un poco menos caos.

Hoy es el último día de estancia en este país donde todo es relativo, donde las distancias no guardan relación con el tiempo. Bandipur está a 150 km de Lumbini pero tardamos más de seis horas en recorrer esa distancia. La cima del Annapurna está a no más de 30 kilómetros pero, ¿Quien es el chulo que va hasta ella?. Con los precios pasa otro tanto.

Nos da pena marchar pero así son las cosas.

Datos de vuelo:

altitud: 12192 m.

Temperatura en el exterior: -53°c.

velocidad: 853 km.

salida de Katmandú: 8:40

llegada a Doha: 1:00. hora local 22:30

salida de Doha: 1:25

llegada a Frankfurt: 6:40

Aquí ha llegado la hora de despedirse el grupo del norte de grupo del sur.

Como el grupo norteño tiene todavía unas horas más de espera en el aeropuerto aprovecha para dar un paseo por la ciudad de Frankfurt esta vez con Ieltxu como guía que nos lleva a ver la zona antigua y probar el apple strudel del que nos ponemos hasta las cejas. Adiós alrégimen de arroz.

Responsables del diario:

Texto: Luismi

Maquetación: Mariví

Fotógrafos: Alejandro, Ieltxu, Maxi, Jose, Marisa, Luismi.

Dirección de Prem

Prem Pahari

Buddha Trek & Exp.

Thamel Kathmandu

Nepal

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primktm@hotmail.com

Tel. 977-4431812
Mob. 977-9841525503