TUNEZ 2009

Día 2-(5-8-2009)

Hoy visitamos la mezquita de Kairuán donde nos dan una explicacion sobre el Islam.

Es una de las más importantes mezquitas de Túnez y está considerado como el más antiguo santuario del Occidente musulmán.

La mezquita del Barbero donde nos explican porque se llama así. No nos convence mucho la explicación porque oimos a otro guia que estaba dando otra version distinta que la que nos daban a nosotros. Remodelada en varias ocasiones, con un minarete de estilo andalusí, una medersa, muros cubiertos de azulejos, espléndidos artesonados esculpidos en madera de cedro y dos ventanas neoclásicas italianas, desde ella se alcanza el Mausoleo con verdaderas maravillas como huevos de avestruz de más de cincuenta años, libros sagrados, magníficas alfombras y no menos magníficos tapices e increíbles lámparas, y los Estanques de los Aghlabíes del siglo IX con 128 metros de diámetro.

Continuamos viaje hacia Tozeur.

Comemos por el camino en un self service de dos pisos. Bien.

Piscina cubierta privada.

Intento de ir a la ciudad.

Duplicity: peor pelicula del mundo.

Día 3-(6-8-2009)

Hoy nos levantamos a las 6:45

Hacia la 8 salimos para visitar el museo etnologico.

Nos encontramos con gente de nuestro amado pais que se fijan en que Maxi y Marivi niegan el saludo al Rey. Son de mente debil, concluyen.

Nos dirijimos en todo terreno hacia el oasis de Chebika.

Este es un oasis de montaña . Vale la penas visitarlo. Palmeras, aguas azules en las que te apetecía bañarte, frescor en las sombras... En fin....
Pensar que 90 millones de años atrás allí había un oceáno. Hay un montón de fósiles marinos en las rocas, lo que demuestra lo que hubo allí anterioremente.
Antiguamente Chebika fue un puesto defensivo romano.
Actualmente podremos ver el fenómeno natural resultante de años de erosión, la gran cascada rodeada de palmeras, y los restos del poblado abandonado lleno de chiringuitos turísticos y vendedores con miles de telas de colores.

Los niños rodeaban a Mariví que repartia rotuladores.

Aquí vendian muchas rosas del desierto a buen precio.

Comemos en el hotel donde el personal aprovecha para echar una siesta de dos horas.

Aquí disponemos de baño privado con Yacussi al que Pedro se engancha de buen grado.

Nos enteramos de que tenemos una baja entre los pasajeros. Al parecer a un señor mayor le da un arrechucho y fallece por el calor.

Po la noche tenemos una cena típica de caballos y tamborileros dando la trisca todo el rato.

Lo mejor, un señor mayor equilibrista que es todo un showman.

Día 4-(7-8-2009)

Tozeur posee una completa infraestructura para el turismo, hay numerosos hoteles, algunos espectaculares en tamaño y equipamiento, buenos y variados restaurantes, interesantes museos e infinitas posibilidades de compras y para la práctica inevitable del regateo. La ciudad queda definida por el aspecto homogéneo de todos los edificios, de un ladrillo ocre que se fabrica en esta región, y las más de 200.000 palmeras que la convierten, de hecho, en un perfecto oasis. El mérito de este milagro se debe en buena medida al matemático Ibn Chabbat, que ideó en el siglo XII el sistema de irrigación por acequias que aún hoy es la vida de estas gentes. En otoño los recolectores se afanan haciendo piruetas en las palmeras para recolectar los preciados dátiles, sobre todo la variedad deglat ennour, dátiles translúcidos, dulces y jugosos, considerada la más sabrosa del mundo. Los dátiles siguen constituyendo hoy una parte importante de la alimentación de los tunecinos y tiene un alto valor simbólico para todos los musulmanes: tres dátiles y un sorbo de agua marca el final del ayuno de Ramadán.

El palmeral de Tozeur cuenta con un curioso zoo y un jardín botánico que parece extraído de un cuento de Las mil y una noches: El Jardín del Paraíso, donde se comprueba cómo le planta cara la vegetación del oasis al desierto, cómo a los pies de las palmeras crecen granadas, higueras, parras y varios tipos de legumbres. Paseamos en calesas malolientes pero con conductores muy agradables.

Despues viajamos hacia Douz con parada en el desierto de Chot-el-Jeriz. No hay aeropuerto en Douz pero aunque lo hubiera, por nada del mundo habría que perderse el camino entre Tozeur y la puerta de entrada al desierto tunecino. De pronto, al salir del frondoso palmeral de su oasis, surge —durante los meses de invierno— un mar inmenso, infinito, que se pierde en el horizonte. Es Chott el Djerid, que con sus 5.000 kilómetros cuadrados constituye el lago salado más extenso del Sáhara. Sólo se puede cruzar por una estrecha carretera de unos cien kilómetros, donde van apareciendo extrañas colinas de sal, rojas, verdes, amarillas, moradas, misteriosas figuras que no se sabe si son reales o espejismos y que terminan confundiéndose con el reflejo de las montañas de Metlaui sobre el agua. Es un paisaje alucinante, que cambia de forma y aspecto a lo largo del día. Hay que verlo envuelto en la fría niebla de la mañana, con el sol del medio día, pero también en plena noche, cuando el cielo se cubre enteramente de estrellas. Más tarde o más temprano el punto final es siempre Douz, que significa ‘la Colina Verde’, uno de los grandes oasis del desierto tunecino, con más de ciento cincuenta mil palmeras, incluidas cuarenta mil Deglat Nur, las que producen los mejores dátiles del mundo.

Es curioso que tengamos cobertura en medio del lago, lo que no ocurre en cierto pueblito de España .

Llegamos a Douz donde nos espera una buena comida, siesta y piscina.

Tres botellas de agua, 63 dinares (unos 34 €). Una vez más, dice Ieltxu, reacios a soltar moneda. Tienen miedo del viento o algo.

El botón de encendido de la tele esta saboteado. Hoy no hay peli.

La excursión de hoy es un paseo en camello adentrandonos un poco en el desierto.

Nuestro guía Abdalah habla muy bien inglés y es licenciado en politica. Nos dice que esto no es el autentico desierto del que él esta enamorado.  Nos sugiere quedar por la noche con el pero es tarde y el personal no esta por la labor de  trasnochar.

Día 5 (8-8-2009)

Amanece a las 4,41 para enrutarnos (palabra de informatico) hacia Chot el Jerid. Ieltxu mete el pie hasta el fondo y se le queda la bota blanca..

Seguimos hacia Matmata donde visitamos las casas trogloditas y el pueblo que ha cambiado mucho desde la ultima vez que lo visitamos. Digamos que se ha hecho turistico y ya no vive gente alli más que para mantener el turismo. Matmata está situada al sur de Túnez, y para llegar hay que hacerlo desde ciudades cercanas como Gabes, a 40 kilómetros de distancia. El pueblo con sus casas excavadas bajo la piedra, como si estuviera camuflado en el desierto, había quedado prácticamente abandonado, cuando sus habitantes marcharon a poblaciones cercanas en busca de mejores oportunidades. Pero todo empezó a revertirse después de la filmación de Guerra de las Galaxias, cuando los turistas empezaron a incluir Matmata entre sus rutas de viaje y excursiones. Actualmente, en Matmata funcionan varios hoteles, y persisten algunas casas habitadas y locales de artesanías para el turista,

Luismi da unas monedas para dar el biberon a un bebe camello.

Nuestro chofer amenaza con dejar en tierra a unos tardones.

Visitamos las gorfas de Medenine que son antiguos graneros rehabilitados y que en la actualidad sirven de tiendas a los comerciantes de alfombras y otros articulos locales.

Desde Medenine seguimos viaje a la isla de Djerba. Tambien aquí se rodó Stars Wars concretamente el escenario del planeta Tatooine nido de piratas y contrabandistas.

Aquí visitamos una gran tienda de ceramica donde compramos varias cosas a buen precio que ahora se pueden admirar en la casa nueva de Santa Coloma.

La Historia nos cuenta que la codiciada isla fue defendida por los hermanos Barbarroja, temidos y bravos piratas al servicio del Imperio Otomano, quienes vencieron a las invasoras tropas españolas. Y esto fue mucho tiempo después de que los romanos descubrieran, felices, este paraíso del Mare Nostrum.

Despues arrivamos aun Hotel turistico a tope lleno de alemanes haciendo cola para comer.

Día 6 (9-8-2009)

Diana a las 4:35

Autobus hacia el ferri. Una hora esperando. La travesia se hace en dos horas y media.

Regateo: tio que se enfada

Comida en ruta

Hotel

¡¡¡Nos cierran la piscina a las seis!!!

Playa

Musica

Diario

Cena

Mus catastrofico

Despues de varios intentos frustrados

Mentes asesinas.

Día 7 (10-8-2009)

Despues de un reparador sueño nos levantamos a las siete y media.

Viaje hacia Cartago y Sidi bu said.

Cartago llegó a ser la más poderosa ciudad del Mundo.

Fundada por los comerciantes fenicios de Tiro y según la leyenda por la reina Dido.

Conquistó el mar para llevar su comercio y su esplendorosa civilización a todo el Mediterráneo convertiéndose en la primera potencia mundial.

Pero una potencia terrestre que acababa de salir de la barbarie consiguió vencerla y destruirla tras 120 años de terrible guerra. Su floreciente civilización fue arrasada y borrada de la Historia por el imperio romano que la hizo su provincia. Vuelta a conquistar por los vandalos fue posteriormente fue reconquistada por el imperio bizantino, para ser finalmente destruida en un ataque musulmán en 705.

Debieron pasar más de 2.000 años para que volviera a la luz.

Sidi Bou Said es otra cosa. Es blanca y azul; blanca por la cal y la luz, y azul por el mar, el cielo y la pintura con que adornan sus puertas, ventanas y fachadas, tradicional manera de solicitar la buena suerte en el mundo árabe. En los cafetines situados en un radio de trescientos metros alrededor de la mezquita o de las diversas casas de santo nos será imposible beber alcohol, ya que lo prohíbe la religión. No obstante en ellos pondrán a nuestra disposición todo tipo de tés, con hierbabuena, miel, piñones...

Comemos en un bonito restaurante al lado de unos deposito romanos.

Nos hospedamos en el Hotel Africa en Tunez. Decididamente no es un hotelazo. A pesar de su tamaño es más bien un hotel para ejecutivos que para pasar vacaciones. No tiene piscina y los servicios no son para relajarse y disfrutar. Las vistas no son paradisiacas. En su descargo que esta cerca muy centrico y cercano a la Medina.

Pequeño susto en la Medina por parte de Alejandro que creia ibamos hacia nuestro propio secuestro.

Compramos perfumes en la medina .

Día 8 (11-8-2009)

De nuevo nos reencontramos con el museo del Bardo.

Este imprescindible museo reúne la colección más fantástica de mosaicos de la época romana. Rescatados de antiguas y suntuosas mansiones, los mosaicos se exhiben en uno de los palacios más bellos de Túnez, mandado a construir en el siglo XIII por una importante dinastía real. El palacio fue ampliado y modificado hasta que en 1888 fue convertido en museo. El lugar, digno de Las Mil y una Noches, tiene varios pisos y salones que albergan distintas colecciones. Hay mosaicos que se usaban en los suelos, otros que componían increíbles murales, otros que recubrían techos, mobiliario y féretros.
La decoración del palacio merece párrafo aparte. Maravillosas cúpulas, techos ornamentados, salones que fueron habitados por la realeza, estatuas, y galerías decoradas con estilizadas columnas trasladan a otro mundo. Es sin duda el mejor museo de todo Túnez.

Playa.

Comida improvisada.

Medina Nueva.

Trifulca en la farmacia.

Luismi y Ale disfrutan de la peli: el especialista.

Día 9 (12-8-2009)

Despues del desayuno un  Taxi nos acerca a Hammamet  donde pudimos comprobar que aquí tambien las cosas han cambiado desde la ultima vez que vinimos. El turismo ha aumentado y los tenderos tienen peor genio. Estan desesperados por vender y se cabrean si al final no compras despues de regatear. Decididamente esta forma de comprar y vender no es lo mío dice Luismi.

Comida improvisada. No han repuesto embutidos.

Baño.

Mus.

Cena

Tormenta que Marivi y yo no vimos por efecto de la droga (orfidal)

Día 10.(13-8-2009)

Madrugón.

Hoy visitamos el anfiteatro romano de El Jem.

El Jem es una pasada. La primera vez no pudimos verlo con tranquilidad. El anfiteatro romano de El Jem es, sin duda, uno de los monumentos romanos más famosos de Túnez. También llamado coliseo de Thysdrus, está situado en la ciudad de Thysdrus, en la provincia romana de África (actual El Djem, en el vilayato de Mahdia, Túnez), es el mayor anfiteatro romano de África y el cuarto del mundo, por detrás del Coliseo de Roma, el Anfiteatro de Capua y el Anfiteatro de Pozzuoli. El continente debe su nombre a esta provincia.
Mide 147,9 m de largo y 122 m de ancho, y el terreno interior es un óvalo de 64,5 por 38,8 m. Tenía capacidad para 35.000 espectadores. Fue construido en 238 D.C.. por el proconsul Gordiano, bajo el reinado del emperador Maximino Tracio. Probablemente fue escenario de combates de gladiadores, carros y otros juegos de circo ademas de sacrificios humanos. A pesar de que algunas de sus piedras se utilizaron para construir la ciudad de El Djem, aún se encuentra muy bien conservado. Se supone que se mantuvo intacto hasta el siglo VII; según la tradición árabe, a partir de 1695 se comenzó a demoler la fachada exterior. Aún se conservan los fosos de los leones y un sistema muy elaborado de canalizaciones y cisternas para la recogida del agua de lluvia.
A veces recibe el nombre de Ksar de la Kahena, por la princesa berber Kahena, que en el siglo VII unió las tribus bereberes para frenar el avance de los invasores musulmanes. Vencida y perseguida, se refugió con sus seguidores en el anfiteatro, donde resistió durante cuatro años. Según la leyenda, fue traicionada por su joven amante, que la apuñaló y envió su cabeza embalsamada al jefe del ejército árabe.